пятница, 23 февраля 2024 г.

Про патриотизм.


Почему-то у многих русских патриотизм считается чуть ли не дурным тоном, кто-то жалуется на "насаждение" его в школах и институтах, вплоть до органического отторжения всего отечественного. А вот у колумбийцев с патриотизмом все отлично, причем патриотизм именно махровый 😉 С детских лет их учат гордиться своей страной, независимо от их социального происхождения, уровня жизни и того, что они читают в новостях, типичный ответ на какое-то негативное явление: "а всё равно я свою Родину ни на какую другую не променяю", а иностранцам вообще некомильфо что-либо критиковать (в общем, живут по Пушкину, а мы разучились). 
Перевод с картинки: "Колумбия - самая красивая страна в мире. Сюда приезжает любой иностранец и чувствует себя как дома, здесь уникальная кухня, самые красивые женщины и самые красивые пейзажи, мы богаты всем, и когда мы слышим государственный гимн, у нас мурашки по коже, так что гордись тем, что родился в этой прекрасной стране".

пятница, 28 сентября 2018 г.

Гуахира/Guajira



Колумбийская Гуахира включает в себя побережье от Паломино до самой северной точки Колумбии и всей Латинской Америки – Пунта Галлинас.


На протяжении этого маршрута ландшафт резко меняется. Сначала Гуахира – это зеленые плодородные долины, величественные горы и заросли пальм. Такое богатство флоры объясняется большим количеством горных рек, спускающихся с массива Sierra Nevada.


Затем жизнерадостный пейзаж сменяется плоской серо-желтой пустыней, изредка украшаемой стадами коз и кактусами в человеческий рост


Вскоре и кактусы исчезают: мы въезжаем в пустыню Каррисаль.


Воздух раскален, горизонт, кажется, дрожит от жары – мы думали, там лагуна, а это мираж; на несколько километров вокруг – только сухая, потрескавшаяся земля и пыльные следы редких внедорожников. А местные индейцы умудряются пересекать пустыню на обычных велосипедах. Впрочем, достаточно небольшого дождика, и пустыня превратится в непроходимое болото!

Пустыня возле Пунта Галлинас уже другая – высокие песчаные дюны, обрывающиеся прямо в кристально чистое бирюзовое море. Жаль, фотографии не могут по-настоящему передать красоту этого космического пейзажа.


Конечно, и фауна в этом необыкновенном регионе необыкновенная: орлы летают возле вашего дома, будто назойливые воробьи, а в местных лагунах водятся крокодилы.


В мангровых зарослях обитает огромное количество цапель, пеликанов, уток и т.д., хотя большинство туристов приезжает сюда в надежде увидеть стаи розовых фламинго во время прогулки по лагуне.


Многие пляжи приходится делить с пеликанами, т.к. им нравится ловить рыбу рядом с купающимися людьми. Их тактика – оглушить жертву, со всей силы врезаясь в воду с высоты в несколько метров. Размах крыльев пеликана – более 2метров, а длина клюва – около 40см, и когда одна прекрасная особь пролетела прямо над моей головой, прицеливаясь к какой-то рыбешке, проплывавшей рядом, по правде говоря, ощущения мои были очень острые.


Гуахира славится своими обширными и почти безлюдными пляжами, здесь есть и спокойные бухты, и пляжи для любителей серфинга и кайтсерфинга.


На этот пляж приезжают, чтобы полюбоваться оптическим эффектом: при определенном ракурсе на фоне разбивающихся о берег волн можно увидеть радугу:


Конечно, любой турист, посещающий этот регион, надеется познакомиться с культурой старейших обитателей полуострова – индейцев вайю. Об индейцах коги, проживающих в соседнем регионе Магдалена, я писала ранее, однако, несмотря на близкое соседство, вайю относятся к другой этнической группе. Их поселения располагаются на территории современных Колумбии и Венесуэлы, в колумбийской части почти половина населения Гуахиры принадлежит к этносу вайю, а всего их численность достигает 20% коренного индейского населения Колумбии, что делает вайю самой многочисленной индейской общиной на территории страны. Считается, что вайю поселились здесь еще в 150г. до нашей эры, во времена испанской колонизации они смогли отстоять свою независимость; более того, пользуясь военным конфликтом между испанцами, англичанами и голландцами, вайю вели успешную внешнюю торговлю со всеми противоборствующими сторонами. Однако после борьбы за независимость свободные правительства новообразованных государств Колумбии и Венесуэлы объявили настоящую войну непокорным индейцам, к середине 19 века сократив численность вайю почти втрое и оттеснив их с традиционных территорий в самые пустынные и неплодородные части полуострова.

Несмотря на это, вайю чудом смогли отстоять свою целостность как этнос, сохранив культуру, обычаи, легенды и обряды предков. Для решения конфликтов, передачи запросов и обращений обращаются к «пютчипу» («носителю слова»), который служит посредником между различными кланами, для врачевания или консультаций о будущем существуют «пьячи» (целители, которые обладают специальными знаниями и способностями благодаря помощи духа-защитника Сейю). Бог-создатель всего сущего именуется Малейеа, а после смерти душа вайю отправляется на Cabo de la Vela («мыс-парус»), где находится священная гора Камайчи (или «сахарная голова», Pilon de Azucar) и «обетованная земля» Хепирá: здесь душа отдыхает до своей «второй смерти», когда она отправляется в последнее путешествие в вечность, а родственники перезахороняют останки умершего.


Считается, что вайю – матриархальное общество, хотя при общении с индейцами лично я не замечала никакой дискриминации по половому признаку. Женщины могут свободно выражать свое мнение, его уважают и к нему прислушиваются, однако мужчина принимает самостоятельные решения и заботится о достатке семьи. Для туристов до сих пор организуют специальный танец «Йонна» (Yonna), который символизирует переход девочки в новый статус девушки на выданье.


Под звуки тамбора девушка, облаченная в красный плащ, по кругу преследует мальчика, который двигается спиной вперед, наступая, но не прикасаясь к нему, до тех пор, пока мальчик не упадет (эта «победа» будет свидетельствовать о незаурядных способностях и достоинствах девушки, однако мальчику потом бывает сложно найти себе невесту, так что родителям девушки иногда приходится выплачивать ему компенсацию морального ущерба). До этого события целый год (обычно после наступления первой менструации) девочка должна провести в заточении, обучаясь традиционному искусству вязания и слушая мудрые наставления старшей родственницы. После обряда Yonna к девушке уже можно свататься, в зависимости от статуса невесты жених должен выплатить семье приданое, которое исчисляется определенным количеством коз.


Богатство семьи также исчисляется козами, и все праздничные и торжественные обеды (сватовство, замужество, строительство нового дома для семьи, в котором, кстати, должны участвовать все жители поселка, похороны и поминки) обязательно включают жареную козлятину, которая подается с «больо лимпио» (bollo limpio, круглые кукурузные лепешки) и «чичей» – безалкогольным напитком из кукурузы (кстати, не путайте с другими колумбийскими «чичами» – например, чича в Боготе – это уже алкогольный напиток вроде пива). В погребальных церемониях главную роль исполняют женщины, а если умерший погиб от несчастного случая или был убит, то мужчины на похоронах вообще не присутствуют – считается, что именно по мужской линии похожее несчастье может перейти на весь род.

Впрочем, в наше время обряды вроде Yonna во всей чистоте сохранились и соблюдаются только в самой дальней части Гуахиры – Alta Guajira, - менее подверженной влиянию цивилизации. В туристических зонах вайю, как правило, являются христианами-евангелистами и относятся к собственной культуре как к некоему анахронизму, позволяющему привлечь туристов. Сильный удар по культуре вайю нанесла и нелегальная торговля марихуаной в 1976-1985 гг. (Bonanza Marimbera), организованная в Гуахире мафией из США, в это время многие вайю отреклись от своих принципов и обычаев ради «легкого заработка», возникла многолетняя смертельная вражда между различными кланами вайю, в результате которой были полностью уничтожены многие семьи. К счастью, «цивилизация» не смогла уничтожить их собственный язык «вайюнайки», а благодаря живому языку сохранилась и народная традиция.

Всех чужаков, не принадлежащих к племени вайю, включая афроколумбийцев, белых людей и метисов, вайю называют «алихуна». По-видимому, противостояние, начавшееся в 19 веке, продолжается и до сих пор: из уст местных «алихуна» зачастую можно услышать нелицеприятные и противоречивые отзывы об индейцах, а сами вайю живут довольно закрыто и не всегда имеют возможность или желание донести до туриста собственную точку зрения.
По-настоящему узнать вайю не так просто, как кажется на первый взгляд: многие индейцы, которых вы увидите в туристических центрах или на специально организованных собраниях вайю, на самом деле являются «алихуна» (т.е. детьми из смешанных семей вайю и прочих колумбийских национальностей), или же говорят исключительно на «вайюнайки», а рассказам гидов туристических агентств, пытающихся как-то объяснить или преуменьшить бедность местных индейцев, увы, не всегда можно верить.
Порой кажется, что настоящими хозяевами Гуахиры являются как раз «алихуна», точнее, афроколумбийцы, создавшие на атлантическом побережье Колумбии особую сумасшедшую атмосферу благодаря нездоровой привычке включать на полную громкость аудиоколонки, с утра до ночи состязаясь в мощности стереосистем со своими соседями. По крайней мере, эти «алихуна» умеют заставить себя слушать. Жители побережья («костеньо») могут проживать в полуразрушенносм сарае и с трудом зарабатывать себе на еду, но перед сараем обязательно будет установлена полутора-/двухметровая акустическая система, доказывающая особый статус, значительность, исключительность и богатство своего владельца. Но это я отвлеклась.

Планируя поездку, мы хотели по возможности избежать чрезмерного шума, поэтому нашли себе жилье в самом центре одной из резерваций вайю, благодаря чему мы смогли не только полноценно отдохнуть, но и довольно близко познакомиться с местными индейцами и их образом жизни. Основные источники заработка вайю – рыбалка и плетение красивых цветистых сумок и гамаков (или «чинчорро»). Впрочем, возможности индейцев несколько ограничены заботой государства: например, проживая на «заповедной зоне», они не могут пользоваться моторными лодками или крупными рыболовными сетями (что с успехом делают «алихуна»), поэтому и улов их обычно более чем скромен. Ежедневно в 2 часа утра мужчины выходят в неспокойное открытое море, лавируя между сильными волнами на узком парусном каноэ, в «хороший» день они могут заработать около 10$ на двоих. К полудню следующего дня женщины выходят их встречать, но иногда, когда море особенно бурное или, наоборот, нет попутного ветра, мужчины не возвращаются, тогда на их поиски приходится посылать «запрещенную» лодку с мотором.

А вот как выглядит рыбалка «алихуна»:


Женщины вайю воспитывают детей и создают такую вот красоту:


Правда, при таком обилии одинакового предложения по законам совершенной конкуренции их продукция стоит мизерно мало. У самих вайю, как правило, нет денег даже на путешествие в соседний городок, но иногда приезжают «алихуна» и за бесценок покупают большую партию изделий, которые затем перепродают втридорога в больших городах.

Поэтому создатели такой красивой и талантливой ручной работы зачастую живут в таких условиях:


Вайю не имеют права строить дома из «нетрадиционных» материалов, у них нет доступа ни к древесине, ни к пальмовым листьям. Поэтому большинство построек созданы из глины или ракушек, после сезона дождей глина размывается, и дом приходится обновлять. Маленькие дети ходят в школу, где им преподают два языка – вайюнайки и испанский – и основы общих знаний, а также дают бесплатные завтраки, но чтобы отправить ребенка в школу, родители должны купить ему учебники, а на это не всегда хватает денег. Взрослые питаются один раз в день рисом с рыбой (если рыбалка идет плохо, вместо рыбы едят морского ската или просто пустой рис). У вайю есть и официальные представители, которые избираются из числа самих индейцев, однако часто они уезжают в городскую администрацию для решения какой-то проблемы (проведение водопровода, организация школы и т.д.) и так и не возвращаются. Государственные деньги выделяются, но почему-то не доходят до общины. По слухам, в Гуахире самый высокий уровень коррупции в стране…

Раньше вайю принадлежал и местный соляной промысел, однако из-за «устаревшей технологии» (вайю не могли самостоятельно йодировать соль согласно современным стандартам, а также производить огромные объемы в короткие сроки) монополия на соль перешла государству, а вайю оставили небольшой кусочек солончаков, откуда местные дети набирают соль в пластиковые бутылки, чтобы затем «продавать» туристам, облекая попрошайничество в форму «бизнеса». Скорее всего, туристический гид объяснит такое количество нищих детей отсутствием инициативы и леностью вайю, которым государство платит пособия на каждого ребенка и компенсирует затраты на свет, а им все мало, наверное, «алихуна» считают, что детям просто нравится попрошайничать?

Солончаки Манауре

Однажды ко мне подошел голодный мальчик вайю и попросил жареный банан, который я не доела. В то же время один венесуэльский «беженец», жертва левой диктатуры и кровавого режима, опытным взглядом проинспектировав содержимое моей пляжной сумки, потребовал себе денег «на пиво». Венесуэльских «беженцев» в Колумбии сейчас очень много, т.к. межгосударственная граница находится как раз в Гуахире и не очень сильно охраняется. Вайю называют их «маракучос» (maracuchos, по названию города Maracaibo, расположенного на западе Венесуэлы) и сильно их боятся, т.к. маракучос славятся грабежами, изнасилованиями и убийствами. Можно представить себе нравственный уровень этих парней, которые не гнушаются грабить нищих вайю… Впрочем, не буду развивать здесь тему венесуэльской иммиграции.

В Alta Guajira положение индейцев еще тяжелее: вайю оказались совершенно отрезаны пустыней от каких-либо благ, а перекрытие плотиной единственной речки ради промышленной добычи угля оставило их без питьевой воды. Поэтому со всех проезжающих через их территории туристов они взимают «плату за проезд»: на протяжении всего пути в Пунта Галлинас и обратно периодически встречаются «заставы», где дети, женщины и старики преграждают дорогу веревками; когда им дают воду или сладости, вайю искренне радуются, смеются и отпускают веревки. В Alta Guajira вода – это наивысшая ценность, поскольку проекты водопровода в пустыню по разным причинам до сих пор откладываются. Почему же вайю живут в таких тяжелых условиях, на неплодородных землях, не имея доступа к качественному образованию и медицине? Ответ вайю прост: здесь похоронены их предки, это их законная земля. Если вайю решит уехать из своего поселения («ранчерии»), обосновавшись в новом городе или поселке, он потеряет право на государственное покровительство как «представитель коренного народа» и окажется в положении обычного бездомного попрошайки. В такой ситуации большинство вайю предпочитают жить в нищете, но на своей земле, без привилегий «цивилизации», но сохраняя свое достоинство, оберегая традиции предков и охраняя национальное достояние от губительного влияния «алихуна». Многие «алихуна» считают, что все беды вайю происходят от их безынициативности, но, возможно, вайю избрали единственно возможную стратегию выживания?